充饥皆美食（刘季）

充饥皆美食
一说美食，寻常百姓往往会把这个词和精美的器具、丰富的材食相关连，比如燕窝鱼翅鲍鱼海参类。而这些个物件的确多数情形下只登大雅堂闪名贵光。对于普通人而言，美食之美也许并
不在于材质的珍奇和昂贵。如我对于美食的理解是民间的、厨房的、可操作的，像咱们淮扬菜里的平桥豆腐、蒲菜烧虾米、煮干丝之类的，贴心走意，不用端着摆着看得见摸得着。
古人云：充饥皆美食。
美食之美在民间、在厨房，这几乎是美食家们公认的。人们对美食的追求也有层次年龄之分。年轻人口重，年长者味淡。
美食之美还承载了历史人文的气息及饮食文化的属性和社会内涵。从古到今文人对美食的喜欢多显现在其作品里，和吃有关的诗辞歌赋从《诗经》开始至唐宋元明清再及当下。
古代文人善美食有诗为证：“开琼宴以坐花，飞羽觞而醉月”、“江南鲜笋趁鲥鱼，烂煮春风三月初”、“东篱同坐尝花筵，一片琼霜入口鲜”……食的是意境，开怀畅饮的是情感；“过
屠门而大嚼，虽不得肉，贵且快意”，虽有空思之嫌，但其中的快意和江湖心境也是一种洒脱境界……当代已故作家陆文夫的小说《美食家》绝对是一道中国文坛的“美食”；当下还有一种
职业名曰“吃客”，多为年轻人，受宾馆饭店之约，目的是替商家作广告。日本东京有个只有三平米的小饭馆，每次只招待一位客人，进门而坐，但见那厨师在你眼皮底下变魔术样为你做一
份经典的日本寿丝，美味在此时兼具了个性、独有的享受。
对于更多的淮安人来说，早上一碗面条几成习惯。让我们来看看那些遍布在淮安大街小巷的面馆吧。凡涉面条的店无一不光景热烈，店里店外全是人，食客如流水桌椅不闲。每张桌子上都
是全神贯注的神情和一碗碗澎湃斑斓的面条。店家手持颠锅，将那些要和面条做伴侣的各式鲜菜、鱼肉在火光冲天的灶台上飞舞，香鲜无比。当长鱼面腰花面猪肝面排骨面们以各自不同的速
度飞入食客口中时，再看那些面碗之上的神情是多么地满足快意。来面馆的食客们有开高档轿车、有骑电动车、有戴安全帽。如在平时这些人如何也是碰不到一块的。面对一碗面条却形同手
足促膝而啖……我一同事，多年间一直注重保持身段，但就是这一碗油汪汪的炒面无论如何也弃之不了，过段日子就要去吃上一碗，反之胃里空落，神思无力。
美食和人心相关，我从小离家，工作后每次回家，父母总是要到老城某个他们认为做粉皮最好的老店买上一斤回来或炒或凉拌，他们总以为那是女儿回老家最美的美食，数十年不变，父母
先后离世，回老家的路还在，“粉皮”却留给我无尽的感伤……我外公戎马一生，大半辈子都在怀念淮海战役时老区人送给前线战士们的煎饼大葱，此时那分怀念无关美食只关情分……
今天的我们早已过了“糟糠不饱者不务粱肉”的时代，于是我们的味口开始挑剔，鲜美新奇的各种化工美味浸泡我们日益麻木的味蕾，天然美食几乎成了侈谈。在我们眼里泡菜差不多就是
一道咸菜，而韩国有个名叫李夏燕的女人却把泡菜当美食一样精心制作，她的泡菜要在特选的一处山下埋藏发酵一年，而且所有食材都是来源自然，无一人工配方，泡菜做得意味深长……
很多中年以上的人在一桌酒宴后会点上家常杂粮稀饭、贴玉米饼子之类的粗食，这些食物多是带有一代人对年少时的记忆和情感掺杂其中，其实也是我们的胃向我们发出一种信号，在长期
被美味丰富支撑后的胃更需要饥饿的感觉，我们身边多少人在讲究美食的同时还讲养生，其实养生很简单，只两个字：饥饿。而后你就会尝到世间最朴素的美味……
分享： 分享到新浪Qing 3
喜欢0我喜欢