澜沧江边古盐田

那年夏天，与文友西藏游，沿214 国道一路向北，过金沙江大拐弯、云南德钦，住西藏芒康。车里播放的藏语歌曲，似乎每首都一个调，但百听不厌，还情不自禁地摇摆，那些歌听着麻酥酥、毛茸茸的，很温暖。究竟什么原因，又说不出，我们跟着调子哼，跟着调子摇，心情像天空的云，丝丝缕缕的，自在而飘逸。
高原的风景都一样，蓝天、白云和草原上的花，牛和极少咩咩叫的羊，还有离草原遥远的炊烟缭绕的村庄。高原的湖是不一样的湖，湖面不宽，水也很浅，却让人感觉很辽阔，有一种不可言喻的清冷，让人想靠近，又不忍走近，似乎一走近，便打扰了它的美好与静谧。
到达盐田，正当午。盐田位于西藏芒康县盐井镇、214 国道澜沧江东西两岸，海拔2300 米左右，盐井因产盐得名。这里的山都一样，高原的水也如出一辙，山路十八弯，沿路的水跟着弯，山的屹立和水的奔涌，都绕着高原各种各样的花、矮矮丛丛的树和形形色色的草。正午，阳光火一般从蓝天射下来，没有树的山在阳光照射下，仿佛光头长了头皮癣，一会儿亮，一会儿暗，匍匐的阴影像潜伏的妖怪，一会儿向东爬，一会儿向西爬。炎热的七月，瀑布只有水流过的痕迹，大大小小的村庄依山而建，远看，像儿童堆叠的积木。
坐在车里看盐田，一切都是沧桑的模样。澜沧江，除了那骏马般奔腾的滚滚红江水，江两岸那一块块悬空的盐床像油画里的场景。车子钻进一个村庄，过了几间没有人的房，停在手工造盐现场。“这些房子都是造盐的人晚上住的。”导游小索告诉我们。
刚下车，只见眼前和对岸的制盐木架，如戏台一样搭在澜沧江东西两岸，近处的钟乳晶盐像自然的水晶宮，一块块水晶倒悬在暗红的盐床下，在阳光的透射下焕发着金色的光。
“哇！”我兔子般向盐床奔去，身后掀起一股灰尘。
“扎西德勒！”这时，一句轻柔却绝对丰满的问候传进我耳。
回头，她们坐在阳光下。三位当地妇女，清一色的暗红皮肤，使我看不出她们的年龄，裹得严严的民族服装，红的、黄的、蓝的，在洁白的水晶盐下显得很是耀眼。我想过很多种可能，比如，乍然而至的停车灰尘，让她们眉头一皱;我叽叽喳喳的叫声，让她们嘴角一抿;或者，她们像其他旅游区的商贩一样，向我天花乱坠地推销，再嘀嘀咕咕地用我听不懂的话咒我一顿。
然而，她们没有，她们一直坐着，她们只是笑，不是全绽开的笑，是那种笑不露齿的笑，像三个含苞待放的花蕾。
我想过买点盐，可是，刚踏进西藏，后面还有很多天，要走的路还很长，带盐，终究不现实。可我总想给她们做点什么，比如说，给点钱，但她们脸上的从容和圣洁，让我蠢蠢欲动的双手害臊。我走到澜沧江边，假装平静地看盐井的沧海桑田。
“我的家乡都用这边的盐。”小索很是骄傲，“我们的牲畜都喜欢盐井的盐，吃了盐井盐的牲畜肉多，还很结实。”
调皮的小索说到结实，还举起自己的手臂，憋着五官，脸部鼓鼓的，像个打了气的轮胎。
返回时，又路过三个女人的盐摊，我刻意放慢脚步，眼睛眨巴眨巴地朝她们笑。然而，我笑，她们也笑，我眨眼，她们就把含蓄的笑声放大了一点点，像三朵含苞待放的花蕾，娇羞地颤了颤。