正赶上一季芙蓉开_经典散文_.

      正赶上一季芙蓉开
      宁雨/文
      一脚踏进黄龙溪小镇的时候，天正下着毛毛细细的雨。
     建筑、路牌、植物、招幌，都是湿漉漉的，看上去圆转、滋润。这种圆转、滋润的感觉，与其2100多岁的年纪刚好搭调，可以让人的眼睛、鼻孔和喉咙全部舒畅地开合。尽管我很快就敏锐地判定，这座古镇，与许多名声鹊起的所谓古镇一样，其实真正称得上古的，只有它印刻于史书上的岁齿，还有少量侥幸存世的明清建筑物。骨子里，我很是排斥仿古建筑，排斥假模假式制造出来的“古”，哪怕是“修旧如旧”的实物复原，那些刚刚在炉火中淬出的材料所迸发的贼锐贼锐的光，也会在我的眼前原形毕露，因为它们灼痛了我的眼睛。可是，秋雨恰到好处地装饰了黄龙溪，赋予它几缕浑朴、自然的风致，消隐了其新老拼接的生硬和火气。
      开始，我并不知道这个有着4A景区封号的小镇是免费开放的。从停车场开始，按照路牌引领，从一条隐没于短树矮草间的小径绕进一处牌楼，然后是民俗文化街，然后是雕刻着龙之九子并《黄龙溪赋》的下沉式古镇广场、巍峨而古朴的西寨门，我一路走，一路东张西望，试图寻找一个叫做“售票点”的地方。明明看起来是处心积虑设定的路线，对于一个生客，必要束手就擒，乖乖就范，却一路畅通无阻，这让我有点失落感，也有点窃窃的不愿摆明的欢喜。4A一定得来不易，却偏偏设定免费观光程序，我好像在黄龙溪捡了一个天大的便宜。
      8点刚过，实在是太早了。蒙了一层薄雨轻霾的街市，只有一个老妇与我相向而行，花格衫子竹背篓，绿汪汪的小白菜摩擦着她灰白蓬松的短发，再无一个行人，再无一个游客。街边的客栈、大院、饭馆倒是灯火憧憧，黑瓦顶的房子衬着红黄的灯光，用来烹煮“一根面”、蒸制蒿蒿馍、叶儿粑的锅子早烧开了，白白的蒸汽缭绕盘旋，厨师或老板娘的脸被缠绕在蒸汽里，模糊得妖娆。店铺一家挨一家，盛放在古色古香的房子里、迎街厅堂间，每一家都是开着张的，从西寨门到东寨门，从上河街到下河街，从蓑衣巷到鱼鳅巷。五光十色、热腾腾的气息，扑在人的脸上、身上，比迎客的笑脸更具有感召的力量。我不敢深看那些形状饱满、香气四溢的食物，也不敢深看那些竹编、草编和奇奇怪怪的布艺，甚至招牌上那些魅惑的字眼。看来看去的，却不肯掏出一块铜板，对于那些勤劳的店主人真是不公平，颇有点不仁不义的味道。然既来之，不买也就罢了，不看不听不闻，不是辜负了这份来过。
      镇心，有一家周记豆花店。清白的豆花铺了半锅，刀子剌开一一的、规整的长方块儿，有热水煨着，猛眼看过还以为哪位神仙大锅煮玉。没有店主照应，只有一排一排的或方或圆的小桌小椅低着眉眼站立。豆花锅旁，迎宾位置搁了一个菜架子，一筐马齿苋、一筐竹节菜、一筐青笋尖，每一株菜皆明眉皓齿，水灵灵的招人待见。不由想自个动手舀一碗豆花，就对着街坐了，明亮着嗓子来一句，“豆花儿哦，来一碗豆花吧。”心里的呼喊，却不是巴山蜀女的腔调。老板娘到底四处逛了一遍回来了，脸面白嫩富态，笑语盈盈一身爽气。她家门柱上一副对联，“清白持身温柔处事，便宜论价滋养□人”。从春到秋，风飘雨洗，纸张的红色完全脱落，还有一块儿纸不知失落到何处。我问老板娘缺纸的那地儿写的什么字，她一本正经地答道：“贵啊，贵人的贵。”
      豆花店的老板娘，让我想起电影《芙蓉镇》，想起当年豆花儿一般水嫩的大明星刘晓庆。成都附近，如今真的有个名谓芙蓉的镇子，也是旅游点。但黄龙溪古镇是《芙蓉镇》的外景地却不假。据说，已有不下200部影视作品在在此取景，因此获誉中国“好莱坞”。我在镇子里闲荡的半日，却没有碰上拍摄电影、电视的班子，来一饱眼福。
      古镇的形制，宛若一条蛟龙，统摄者就是黄龙溪。小溪头枕西寨门，尾搭东寨门，西高东低，蜿蜒曲折，溪的两侧，各一条石板街路。街路两侧，木板小楼飞檐起脊，黛瓦森森，如同鳞光闪闪的鱼梁。开着红的、白的或者粉白色花朵的街树，与木楼黛瓦相互呼应着，扶持着，衬托着，让沧桑的染了些许妩媚，青春的增了几分持重。这样的格局和景致，把人镶嵌其间，老丑、肥硕或枯干的，也便添了几分美意，况论那些俊男靓女，个个都明星范儿，如同走在布景变幻的升降舞台上。设若拍摄一部MV或者一段视频，是再相宜不过了。从这个意义上说，走在黄龙溪古镇老街上，每一个人都已经入戏了。
      周记豆花店的老板娘跟我诉苦，说是而今的生意大不如前。问如何不如？她笑笑的，却显见下嘴唇短过上嘴唇的模样。她说，周一到周五常是清静静的，双休时成都的人下来了，却只是闲逛闲耍，点菜只点些青菜，两杯清茶能走8圈麻将。焦皮肘子、黄辣丁这些名菜，都鲜有人要。原来她经营豆花之外，主打的却是黄龙溪特色菜。《华西都市报》报道说，十一期间这座小镇人满为患，是成都周边游第一目的地。我提起，老板娘又浅浅的笑，这回是上嘴唇短过下嘴唇了。免票的黄龙溪古镇，离不开游客的滋养。游客是店家的衣食父母，也是一个2100岁的小镇整理衣冠、粉墨登场，走上旅游业这个T台的理由。
      史载，东汉建安24年，黄龙现武阳赤水九日而有黄龙溪，诸葛亮等以此为祥瑞拥戴刘备称帝。因此上，可以说这里是三国时期蜀汉政权的真命之地。后诸葛亮南征在此屯兵养马，也成就了千年名镇黄龙溪。清朝至民国，小镇初为“总爷衙门”，后设“三县衙门”，辖古华阳、彭山、仁寿三县，共管民政、水利及匪患，开中国政坛联署办公之先河。
      谈笑间樯橹灰飞烟灭，昔日的荣光只为小镇留下来一块块美丽的文化胎记。我试图在上河街一带寻访那座“杨家大院”，正巧一位老伯手提一桶油走进小巷。我误以为他是大院的后人，满心喜悦。老伯却指点我，“大院就在前边，门口上着锁，里头的房子早都塌光了。”鱼鳅巷的“唐家大院”，同样一把大锁横在斑驳的木板门上，门缝里觑一眼，似乎须尾还是全的。这便是真实的古镇遗存了。
      最近几年，我养成了一个游古村逛古镇的习惯。这并不说明我多么爱传统、有文化，实在跟当下的民俗文化热、乡村旅游潮是合着节拍了。“每天都不只有一个村庄在消失。”作为一个文化学者，中国民协主席冯骥才在不场合反反复复这样说，他认为，从2000年至2011年，有90万个村庄消失。在一个热衷观光者，如此惊悚的数据，只有让他的内心更加蠢蠢欲动——到乡村去、到古镇去，限时消费，过了这个村就没这个店儿。学者们一致的意见，要对传统村落进行活态保护，要让原住民留下来，有人，有山，有水，有历史。在原住民，要的却是与时代同步的生活，留下来，首先能够活人，活出尊严、活出品位，所以，他们须得把传统、把民俗、把老祖宗留下的家底包装得光光鲜鲜，贴上标签出售。销售和消费，是古村古镇游的两个平衡端点，学者们则站在第三极，打着“活态保护”的旗帜呐喊、呼号。
      由黄龙溪古镇的滴水漫滩过石拱桥，有家妆扮得很怀旧的小亭，叫做“旅人邮局”。在这里，你可以买到暗咖色的风景明信片，亲手盖上古雅的邮戳，寄送远方。漫滩连着府河，河岸，林立着老式建筑、高大的古榕树；桥边，停滞着几轮水车；水车旁，一串串大红的灯笼从桥栏板纷纷垂下。上午10点多钟，游客汇集而来，排队取景照相。岸边，艺校的学生们在写生，画架一个挨一个排下去，洁白的画纸都起出了底稿，有的，已经现出岸边古建的骨架轮廓。写生者，亦是古镇的一大风景和卖点，摩肩接踵的游客，则做了某幅画里的模特。水车、灯笼，甚至旅人邮局、寨门边的石碾水磨，这些其实全都是讨巧的道具，讨游客欢欣的道具。可是，没有了道具，会是怎样的一种寂寞？
      “卖花草帽呃！”街边，三三两两的妇人，担着扁担，扁担上挑着无数个鲜花编织的花环，她们的头上也戴了花环。还有的妇人在店旁青石板上席地而坐，身边守着整篮的鲜花，有大丽花、菊花、竹节梅，更有满街上正在盛开的那种木芙蓉花。姹紫嫣红，经由那些粗糙的、皴裂的手，瞬间就是一个妍丽的花环。花环，在古镇里称为“花草帽”的。马上见到蹲在地上写生的小女孩戴起花草帽，接着，又是男男女女的游客，一拨一拨，也戴着花草帽。顿时，整条溪街，变成花草帽的河流，或者说，是那木芙蓉树上的花飞下来，飞了一街一巷。重瓣木芙蓉，花时不同，同一株树上会有纯白、白粉、大红等不同颜色的花，又称“醉芙蓉”。花草帽的流，醉了整座小镇；游人，在醉的小镇中沉醉。
      据说，黄龙溪古镇年接待游客数百万人，每十个人中，有四个愿意掏银子为花草帽埋单。凭着花草帽，周边村子大力开发鲜花农业，一年四季，都有浓浓的花香陪伴着古镇，都有花草帽沉醉着游人。也许，花草帽是继“三县衙门”之后的又一创举。
      木芙蓉，别名拒霜花，逢深秋盛开。它是成都的市花。没想到，沿着古老的府河，一路开到黄龙溪，还被编织为富贵典雅的花草帽。木芙蓉的花、叶都是宝，可以入药，芙蓉鸡片、芙蓉粥、软炸芙蓉，都是可登大雅之堂的名菜。在一根面、焦皮肘子、千头鱼之外，再祭出芙蓉系列美食，岂不是古镇又一个新鲜卖点嘛。
      这个想法，可否当做创意销售？我的目光追逐着一顶顶游走的花草帽，差点直着嗓子高喊，“卖——花草帽——呃！既能吃，又能玩的花草帽——哦。”